なんと74

Jan 26, 2024

エリッサベタ・M・ブランドン

寺院は空の雰囲気と一致しています。暗い嵐の雲を冠した黒い溶岩石です。 私は寺院の神聖な壁の外縁に沿った狭い道をよろよろと横切り、その後ろに広がる崖に着きました。 荒れ狂う海は魅惑的だったので、私は怒涛の波が私の足元に内臓を流し込み、私を入り口の方に引き戻すまで、しばらく立ってそれを眺めていました。

島に約 10,000 ある寺院のうちの 1 つであるグデ ルフル バトゥ ガウス寺院は、バリ島の西海岸の岩の上に建っています。 また、このコースは、南海岸から始まり、島の中心部を通り、北海岸で頂点に達する 10 日間の 74 マイルの再生観光トレイルの劇的なスタート地点でもあります。 他の 3 人の作家と一緒に、季節外れの雨によってさらに短縮された凝縮バージョンに着手しました。

アストゥンカラ トレイルは島の中心部を通っています。

このトレイルはアストゥンカラ ウェイと呼ばれており、その最初の単語は「神の意志」を意味します。 ですから、神殿のふもとで祈りを始めるのがふさわしいと思われます。 私は暖かい床に座っていて、後に激しい雨に成長する小雨で濡れました。 足元には手のひらほどの大きさの編んだかごがあり、中にはさまざまな色の花びら、ビスケット、くすぶっている線香が入っています。 チャナン サリとして知られるこれらの小さなお供え物は、噴水のふもと、店の入り口、彫像の影など、島のいたるところに散らばっています。 TikTok でトレンドになっている最新のダンスと同じくらい島のエネルギーに敏感なアストゥンカラ ウェイのトレイル リーダー、エシさんの案内で、私はまず白い花びらを手に取り、バリ文化に不可欠な捧げ物の儀式を行います。

10 日間のウォーキングを夫婦だけで押し込むのは不可能ですが、次の 48 時間で、モンスーンの雨が降り注ぎ、準備ができていない足が滝の水の中を膝まで浸かるほどの、本物のバリを垣間見るだけでは十分ではありません。 。

空が裂けていないときは、全歩道を歩いて、趣のある村道、水田、緑豊かな竹林を通る風光明媚な旅に出かけましょう。 より長いトレイルには、伝統的な水の浄化の儀式、タマン ベジの滝や洞窟に立ち寄り、竹編みのワークショップ、そして人間の介入の痕跡が放棄された地熱ステーションだけである緑豊かなジャングルの中を散策することも含まれます。 しかし、「トレイル」という言葉だけでは、この体験を完全に表現することはできません。それは農業の巡礼に近く、途中の各停留所で食べ物とその由来を再認識する機会が与えられます。

水田の中に建てられた竹で作られた寝台

アストゥンカラ ウェイを最初に思いついたのは、約 12 年前にこの島に移住し、すぐに島の観光業の影響に気づいたカナダ人の環境活動家、ティム フィジャルさんです。 過去 25 年間で農地の 25 パーセントが失われたこの国において、巡礼は島の土壌をもっと軽く踏むよう促すものです。 このトレイルは 2020 年に正式に開通しましたが、インドネシアが外国人旅行者に国境を完全に再開した今、注目を集めています。

パンデミックが発生する前、バリ島には年間600万人以上の観光客が訪れていたが、アストゥンカラ・ウェイは観光客の罠を回避している。 「私たちはトレイルのコースを計画するのに約 1 年を費やしました」とフィジャルは言います。 「それらはすべて既存の小道ですが、それぞれの目的地がトレイルに含まれるための独自の再生的根拠を持つようにつなぎ合わされています。」

バリの清めの儀式「メルカット」を体験

カイラ・ユ

ニコール・シュニッツラー

マリアンナ・チェリーニ

ニコール・シュニッツラー

そこで過ごした短い時間でも、再生型観光が実際に何を意味するのかを知ることができました。 慈和コミュニティーガーデンで堆肥づくりについて学び、樹齢700年の木に抱きつきました。 私は心優しいドラゴン フルーツ農家に会いました。彼は、つる植物を支えるために通常使用されるコンクリートの柱を、刈り取られたカポックの木のより有機的な枠組みに取り替えました。 伝統的なバリの家族向け敷地内で料理教室を開催しているルマー・デサで、カカオの甘い果肉を味わい、サンダンと呼ばれる自然農場を始めた新婚夫婦のアユとワヒユと一緒に夕食をとりました。堆肥用。 旅行者を一晩守る竹の構造物の下で彼らと一緒に座っているとき、私は、皿に盛られた農産物がどこから来たのかを、たとえあったとしてもほとんど知らないことに気づきました。 それでも、私たちはそこにいて、皿に届くまでわずか100メートルしか進んでいない香り豊かなごちそうの周りにあぐらをかいていました。

バリ島に行って、寺院巡りをしたり、ビーチで横たわったりして一日を過ごすのは簡単ですが、アストゥンカラ ウェイ トレイルでは、この土地とのより深いつながりを発見しました。 それは仕様によるものです。 「外国人はバリ島のような場所に来て、助けなければいけないと感じながらも、結局は良いことよりも害を及ぼすことになることが多いと思います」とフィジャルさんは言う。 「しかし、これはまさに、地元コミュニティと力を合わせて何かに一緒に取り組む機会なのです。」

Astungkara Way の再生農業学習センター

フィジャルは、2010 年に、実践学習を重視する野外学校グリーン スクール バリの共同創設者であるジョン ハーディが行ったテッド トークにインスピレーションを受けたことを思い出します。 彼は、講演の中で次のようなセリフを覚えています。「私たちの子供たちは、米の循環について学ぶのではなく、米の循環を生きているのです。」 現在、アストゥンカラ ウェイは旅行者に米の循環を「生きる」機会を提供すると同時に、地元コミュニティに還元しています。トレイルの 3 日目には、実際に地元の道具を使って米の種を植え、雑草を抜くことができます。

カイラ・ユ

ニコール・シュニッツラー

マリアンナ・チェリーニ

ニコール・シュニッツラー

アストゥンカラ学習センターに向かって歩いていると、きらめく水田のパッチワークの中にそびえ立つ別の竹の建造物が、私たちの道の両側にある 2 つの狭い溝に気づきました。 これは、1,200 年以上前に構築された古代のネットワークを初めて垣間見たときのことです。 スバックとして知られるこれは、公平な灌漑に対するバリ島の答えであり、川やダムからの水が人工の運河に分流され、最終的に水田に流れ込みます。 農場の各区画は竹のパイプ、つまり水が景観全体に均等に分配されるようにする小さな水道橋で結ばれています。

米づくりサイクルへの参加を通じて地域農業とつながる

学習センターに到着すると、私はアストゥンカラ チームと輪になって座ります。このチームでは、この分野では珍しい若々しいエネルギーを持つ地元の農業卒業生 6 人が集まります。 彼らの話を聞いていると、彼らの土地に対するこだわりが強く感じられます。 私は雲の切れ間から太陽が差し込むことを望みながら田んぼを眺め、この島がこれまでにどれだけの稲作サイクルを目撃してきたか、そして彼らのおかげでさらにどれだけの稲作サイクルを目撃することになるだろうかと思います。